[Malino]

Eu, quando uso spot, geralmente fotometro onde é mais escuro ou mais claro, evitando hipo ou hiperexpor. Quando faço retrato à céu aberto, geralmente fotômetro em +2 em nuvens e/ou +1 o céu azul, expondo o sujeito com flash. Mas é como disseram, cada caso é um caso é depende muito também da latitude do sensor.

[AFShalders]

Cara, é algo muito complexo, o zone system voce escolhe onde quer colocar cada parte (STOP) da cena em qual zona (qual luminosidade).
O histograma só te fala como estao as luzes altas e escuras, não existe um histograma correto e ideal pois depende da cena, se tem mais pretos ou brancos.
O que o histograma ajuda muito é voce poder aproveitar ao máximo o sensor da camera e poder expor à direita pra diminuir ruidos sem estourar, ou seja, sem perder detalhes importantes da foto. Na prática o histograma ajuda voce a colocar os highlights ou os shadows na "zona" que voce quer.

É isso aí.

[AFShalders]

Eu, quando uso spot, geralmente fotometro onde é mais escuro ou mais claro, evitando hipo ou hiperexpor. Quando faço retrato à céu aberto, geralmente fotômetro em +2 em nuvens e/ou +1 o céu azul, expondo o sujeito com flash. Mas é como disseram, cada caso é um caso é depende muito também da latitude do sensor.

Nuvens e céu não servem, pois estão acima na atmosfera e a luz que incide na cena pode não ser igual, se funcionar é pura coincidencia. A fotometria tem que ser NA cena.

[Humberto Yoji]

Muitas vezes escuto fotógrafos falando em encontrar o cinza médio, eu dou risada pois isso não existe, o que existe é "escolher" o cinza médio, na fotografia não existe fotometria e sim o fotografo que a faz como quiser.

Muito bem dito! É exatamente assim que eu faço, eu escolho um local que eu quero que seja o médio na minha foto e fotometro ali. Muitas vezes quero uma foto mais clara ou mais escura, e aí é só escolher o meu médio.


Mas basicamente, eu uso os 3 métodos do 1° post, dependendo de como está a minha cena. 

[dimigobbo]

Deixa no automático e taca-lhe pau nesse botãozinho!

 

[AlexandreS]

Eu, quando uso spot, geralmente fotometro onde é mais escuro ou mais claro, evitando hipo ou hiperexpor. Quando faço retrato à céu aberto, geralmente fotômetro em +2 em nuvens e/ou +1 o céu azul, expondo o sujeito com flash. Mas é como disseram, cada caso é um caso é depende muito também da latitude do sensor.

Nuvens e céu não servem, pois estão acima na atmosfera e a luz que incide na cena pode não ser igual, se funcionar é pura coincidencia. A fotometria tem que ser NA cena.

  Pelo que eu entendi, o Malino fotometra para deixar a céu bem exposto. Neste caso, a "cena" seria o céu, e a exposição do sujeito vai ser corrigida pelo uso do flash. Assim temos o céu exposto corretamente (pela fotometria da câmera) e o sujeito exposto pela fotometria do flash. Eu também faço isso quando uso fill-flash em retratos externos, algum erro nisso ????

[AFShalders]

Pelo que eu entendi, o Malino fotometra para deixar a céu bem exposto. Neste caso, a "cena" seria o céu, e a exposição do sujeito vai ser corrigida pelo uso do flash. Assim temos o céu exposto corretamente (pela fotometria da câmera) e o sujeito exposto pela fotometria do flash. Eu também faço isso quando uso fill-flash em retratos externos, algum erro nisso ????

Não é o jeito mais prático. Você tem que ver o que tem mais relevância na foto e a fotometria deve levar isso em consideração. A partir de uma certa diferença de f-stops entre o ceu e o modelo a coisa complica. O ideal é fazer uma medida multi spot e calcular a média.
Dá uma olhada nos volumes 1,2,3,4 e  do Olympus Vision Age no meu site

Não estou falando que TEM que ser assim, mas é a maneira que eu prefiro, e funciona quase sempre cravado.

[Márcio A.A.]

Como expor bem a foto é base até para trabalhar na pós com mais eficácia, me surgiu essa curiosidade de ver como o pessoal fazia, numa medição sem automatismos.

Eu ainda estou engatinhando, mas faço assim:

Se a cena tem vários tons, eu costumo fazer mais de uma medição. Geralmente vou nas altas luzes, no tom médio que mais me importa no momento, e se tiver um preto, vejo se está marcando escuro o suficiente. A partir daí, ajusto diafragma, obturador e ISO para o que pretendo. Às vezes vou ter que abrir mão de uma sombra ou luz, sem recorrer a flash ou HDR.

Quando a cena tem poucas opções de escolha (ex.: não acho um branco, nem preto), vou pelo tom médio e tento imaginar se ele é mais claro ou escuro que o cinza padrão da câmera. Involuntariamente me vêm à cabeça comparar com o cinza de massa epóxi, que eu lembro bem do tom e é bem próximo.

[ngbrito]

Cara, é algo muito complexo, o zone system voce escolhe onde quer colocar cada parte (STOP) da cena em qual zona (qual luminosidade).
O histograma só te fala como estao as luzes altas e escuras, não existe um histograma correto e ideal pois depende da cena, se tem mais pretos ou brancos.
O que o histograma ajuda muito é voce poder aproveitar ao máximo o sensor da camera e poder expor à direita pra diminuir ruidos sem estourar, ou seja, sem perder detalhes importantes da foto. Na prática o histograma ajuda voce a colocar os highlights ou os shadows na "zona" que voce quer.

discordo cara, com o histograma da pra encontrar a exposição ideal para a foto. como eu disse, uma vez que você consegue achar o branco, o resto se encaixa... eu estou estudando examente isso. :-)

[silvano]

.

[silvano]

discordo cara, com o histograma da pra encontrar a exposição ideal para a foto. como eu disse, uma vez que você consegue achar o branco, o resto se encaixa... eu estou estudando examente isso. :-)

1 - Você já leu o livro inteiro do Ansel Adams "The Negative", estudou e aplicou os conceitos dele?
2 - Já estudou e aplicou a técnica "Exposure to the right"?
3 - Já estudou e aplicou a técnica de Uni-Wb?

Após marcar sim para todas as anteriores aí você volta aqui e concorda / discorda da minha afirmação anterior.
O histograma é uma boa base sim, melhor do que o __I__ do fotometro, que pode não dizer nada, acontece que mesmo usando o histograma, voce tem que entender a cena pra saber se o que ele está te dizendo é o que voce esperava dele 

Abração

[ngbrito]

é legal discutir com esses caras que se achamas os melhores do mundo.
meu, vc ta esquecendo que isso qui é uma parada colaborativa. ao inves de ficar falando que eu to errado e ficar se mostrando e tentando me diminuir, vc poderia ajudar :=)
vc vai conseguir atenção da mesma forma.

acabei de ver que vc editou seu post com uma contribuição. vlw !

[silvano]

é legal discutir com esses caras que se achamas os melhores do mundo.
meu, vc ta esquecendo que isso qui é uma parada colaborativa. ao inves de ficar falando que eu to errado e ficar se mostrando, vc poderia ajudar :=)

Desculpe amigo se me fiz parecer se achar o melhor do mundo, não o quis, não estou mostrando que voce está errado, só tentando te indicar aí acima, fontes de pesquisa para descobrir o porque de não existir um histograma exatamente ideal.
Citei acima as referências pois é muito complexo explicar aqui tudo, mais vou tentar fazer um resumo.

1 - sobre o livro e sobre o zone system. Um objeto branco pode ser fotografado como quisermos e podemos deixar ele: a) branco, b) cinza e c) preto ou então semi-tons dessas 3 opções aí, então apesar de sabermos que o branco é branco, nem sempre queremos mostrar desse jeito. Esperimente fomometrar pontualmente uma folha de A4, ela vai sair sempre cinza.
2 - Sobre exposure to the right. Quem usa RAW, é sempre importante manter o máximo do histograma para as altas luzes, sem estourar, assim conseguimos voltar no Pós e termos mais informações na imagem, assim teríamos quase um "hdr" em apenas 1 imagem, uma amplitude muito maior e também menos ruido digital na imagem.
Se voce usa JPEG aí realmente, voce terá que usar o histograma sempre no "meio" naquela configuração clássica que vem no manual das câmeras, mais tudo vai depender. Se por exemplo estiveres fotografando uma pessoa em contraluz... O histograma vai ter só highlights.. se voce tentar deixar o histograma no meio, o rosto da modelo vai ficar escuro e nao tera como recuperar na pós.
3 - Sobre o Uni-Wb. Basicamente a camera quando fotografamos em Raw, utiliza uma simulação de uma imagem em Jpeg para criar o histograma, mostrando assim um histograma que não é o real, por isso geralmente as fotos em Raw ficam mais escuras. usando a técnica do Unui-Wb conseguimos mostrar para a camera o histograma real mesmo usando o Raw.
Espero que agora fique melhor a relação entre nós 
Abração

[AFShalders]

Vou dar exemplos onde o histograma não fuinciona, erra muito feio... É só pegar uma cena não trivial que vai pro brejo.

1) Caso do gato preto sobre o carvão. É um caso extremo, eu sei. Mas se você for pelo histograma e tentar colocar os picos no meio vai entrar pelo cano, a foto rira muito superexposta.

2) O caso oposto, a noiva em uma cena predominantemente clara, nem digo branca. Se for pelo histograma só, vai sair subexposto.

3) O histograma é uma distribuição das frequencias de cada tom, e quem usa, tem que saber que se a cena tem mais altas luzes que o normal, esses picos tem que ficar a direita e não simplesmente puxar para o centro. O oposto é também válido para cenas predominantemente escuras. Tente "fotometrar" pelo histograma uma cena noturna. Muda totalmente a luminosidade real da cena.

Basicamente a finalidade do histograma é como ferramenta para controle de "estouros".


Nada como experimentar.

[ngbrito]

 

poxa, agora concordo com vc no que diz respeito ao histograma. que é o que eu estou estudando.