Autor Tópico: Foto estourada, mesmo com fotometro em 0, porque?  (Lida 7619 vezes)

israel93

  • Trade Count: (0)
  • Novato(a)
  • Mensagens: 2
Online: 08 de Julho de 2018, 12:07:19
Bom dia amigos tudo bem?, sou iniciante na fotografia e estou passando por um problema, quero tirar uma foto com velocidade de 1/250 (Sim para tirar foto com meu flash que não tem high speed sync), e para mostrar o céu azulado no fundo e usar o flash para não mostrar só a silhueta do meu modelo.
Exemplos:
https://2.bp.blogspot.com/-8uH3WxHGmMk/V_alrSY2emI/AAAAAAAAQdk/Iti91_xl-domSvnrKz_JwBGNGZV9PqB3gCLcB/s1600/Sharon%2BStone%2B3.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-oGvt4WWsR9k/VlBV23FGQ3I/AAAAAAAAIwg/GV7bNSB8zIk/s1600/_MG_0784.jpg
 
Bem faço a medição com a câmera, priorizando minha velocidade de 1/250, a câmera me da um f/18, iso 200 e consigo zerar o fotometro (estou usando fotometria Pontual), e ai que vem minha dúvida, mesmo zerando meu fotometro minha foto fica estourada, resolvo aumentar a velocidade ao máximo 1/4000, e minha foto fica normal, mesmo acontece com f/22 que é o máximo que a minha lente chega, alguém pode me ajudar a saber o que isto está acontecendo?
Foto 1, velocidade em 1/250 f18 iso 200
https://drive.google.com/file/d/1Py57bvL7ij8h-WSYHw0mi3UWZEzkEdL0/view?usp=sharing

Foto 2, velocidade em 1/4000 f18 iso 200
https://drive.google.com/file/d/1yy_HY1csT-ezbz0qrv0A0NHImM4s5Jkg/view?usp=sharing

Estou usando uma D3200
Lente: 35MM


nandoespinosa

  • Trade Count: (3)
  • Colaborador(a)
  • ****
  • Mensagens: 3.212
  • Sexo: Masculino
    • Nando Espinosa Fotografia
Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2018, 12:19:23
Não vi grandes estouros aí...
De qualquer forma, a melhor forma talvez seja fazer a fotometria do céu separadamente da modelo.
Deixe o céu em +1, e corrija a fotometria da modelo com o flash.
Depois reduz a exposição dos realces na pós.
Lembrando que estourada é quando o histograma bate nos extremos. Até chegar lá é sub ou sobrexposição. Dá pra corrigir.
Abraço.

Enviado de meu Moto G (5S) Plus usando Tapatalk



C R O I X

  • Trade Count: (0)
  • Referência
  • *****
  • Mensagens: 5.428
  • Sexo: Masculino
  • Fotografo Multiformato
    • Marcio Faustino
Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2018, 12:49:07
Eu nao entendi o que vc falou sobre o f/22. Mas so para deixar claro, a lente controla a intensidade da luz do flash e o obturador controla a exposicao da luz natural. Afinal de contas a luz do flash tem apenas 1 velocidade de exposicao idependente da potencia e independente da velocidade do obturador (que so controla exposicao de luz continua).

Entendendo que abertura de lente controla intensidade de luz e obturador controla exposicao de luz. E que vc so pode controlar exposicao de luz continua e intensidade de luz de flash, vai te ajudar a encontrar o problema.

O que esta acontecendo eh que 1/250 nao eh velocidade suficiente para diminuir a exposicao da luz natural.

Opcoes:
1. Diminua o ISO para 100 ou menos se sua camera permitir. Vai requerer mais potencia de seu flash.
2. Compre filtros ND +1, +2 e +3. Vai requerer mais potencia de seu flash.
3. Compre uma camera que tenha um sync mais rapido que 1/250. Por muito tempo eu usei a Nikon D/70s e recomendo ate hoje. Mas se vc tem alergia a cameras antigas, as medios formatos digitais estao ai. Eu recomendo Pentax.
4. Use cameras de filme medio formato se nao tiver dinheiro para cameras digitais medio formati. Alem disso vc pode escolher o filme negativo com o ISO de sua preferencia. Alguns filmes tem ISO 25 e 50. Outros tem ISO 100 que vc pode extender usando como ISO 50, ISO 25 ou ate menos. A vantagem das cameras de filme eh que costumam ser mais baratas do que cameras digitais.


Levinthal

  • Trade Count: (0)
  • Membro Ativo
  • ***
  • Mensagens: 888
Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2018, 14:07:19
Limitado a 1/250 e com esse céu sem nuvens com sol fortíssimo, é impossível tirar uma foto bem exposta.

Veja: a última foto em velocidade 1/4000, f18 e iso 200 você obteve exposição correta. Se diminuir a velocidade para 1/250 (4 pontos de diferença de 1/4000), você teria que compensar esses 4 pontos em algum lugar. Sua câmera chega em iso 100, compensou um ponto. Agora, precisa compensar mais 3. De onde irá tirar esses três pontos? Creio não ter de onde...

A solução é comprar um flash com high speed sync, se sua câmera aceitar. Senão, fica difícil. Talvez um filtro na lente para diminuir a quantidade de luz que passa por ela seria uma boa, no entanto, haja potência no flash para compensar, o que não seria necessário caso pudesse subir a velocidade do obturador, pois não influencia na velocidade do flash.

Não sei se falei bobagem, mas acho que é isso.  :ok:

Cumprimentos.
Canon EOS 5Dc @ EF 28-135mm F/3.5-5.6 IS USM + EF 50mm f/1.8 STM.
Canon EOS M50 @ Risespray 7.5Mm f/2.8 Fisheye + 7Artisan 12mm f/2.8 + Sigma 16mm f/1.4 + Viltrox 23mm f/1.4 + Canon 32mm f/1.4 STM.

Flickr: https://www.flickr.com/photos/levinthal_joaov/


Di Torres

  • Trade Count: (0)
  • Colaborador(a)
  • ****
  • Mensagens: 1.553
Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2018, 15:46:37
A solução é comprar um flash com high speed sync, se sua câmera aceitar. Senão, fica difícil. Talvez um filtro na lente para diminuir a quantidade de luz que passa por ela seria uma boa, no entanto, haja potência no flash para compensar, o que não seria necessário caso pudesse subir a velocidade do obturador, pois não influencia na velocidade do flash.

High speed sync faz o flash perder mais potência do que usando filtros ND na lente.
Quando um flash entra em modo HSS ele perde cerca de 2 stops de luz e metade do alcance.

1/250 com um filtro ND de 3 stops vai fazer o flash e o ambiente perderem 3 stops.
1/2000 com HSS vai fazer o ambiente perder 3 stops e o flash vai perder cerca de 5 stops.
Filtros são muito mais eficientes que HSS.

Um filtro ND de 3 stops ou então fotografar mais pro final da tarde seriam boas soluções. Se ele quiser HSS, vai precisar de um flash mais potente, recomendo um Godox AD600 pra fotografar no meio do dia com HSS e softbox. Sem softbox um AD200 resolve bem também.
« Última modificação: 08 de Julho de 2018, 16:02:57 por Di Torres »


Levinthal

  • Trade Count: (0)
  • Membro Ativo
  • ***
  • Mensagens: 888
Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2018, 16:24:30
Legal, Diego. Bons acréscimos. Teria uma explicação rápida para o porquê de o flash perder "potência" quando usado o HSS?

Cumprimentos.
Canon EOS 5Dc @ EF 28-135mm F/3.5-5.6 IS USM + EF 50mm f/1.8 STM.
Canon EOS M50 @ Risespray 7.5Mm f/2.8 Fisheye + 7Artisan 12mm f/2.8 + Sigma 16mm f/1.4 + Viltrox 23mm f/1.4 + Canon 32mm f/1.4 STM.

Flickr: https://www.flickr.com/photos/levinthal_joaov/


Di Torres

  • Trade Count: (0)
  • Colaborador(a)
  • ****
  • Mensagens: 1.553
Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2018, 16:27:00
Complementando um pouco sobre o assunto...

Flashs perdem tanta potência em HSS pois eles param de se comportar como flashs e começam a se comportar mais como uma luz contínua quando entram nesse modo. Eles efetuam vários disparos ao invés de apenas um.
Com isso eles começam a sofrer influência do shutterspeed, ou seja, se você vai de 1/1000 pra 1/2000 em HSS, você vai notar que o flash também perderá potência junto com o ambiente, diferentemente do que acontece dentro do shutter sync, que se você mudar de 1/100 pra 1/200, não se notará nenhuma diferença na potência do flash.

E os flashs perdem cerca de 2 stops, além dos stops perdidos pelo shutter speed, quando eles entram em modo HSS, pois a distribuição da luz nos vários disparos que ele faz em HSS não é muito eficiente.
« Última modificação: 08 de Julho de 2018, 16:33:51 por Di Torres »


nandoespinosa

  • Trade Count: (3)
  • Colaborador(a)
  • ****
  • Mensagens: 3.212
  • Sexo: Masculino
    • Nando Espinosa Fotografia
Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2018, 16:52:34
Na verdade a perda de potência acontece por que no HSS o flash dispara inúmeras vezes por segundo. Se ele fizesse isso com potência normal esquentaria demais e provavelmente queimaria a lâmpada.

Mas agora me dei conta que ainda não respondemos a pergunta do autor do tópico.
Por que estourada com fotometro no zero?
Porque na medição pontual, o ponto central é o que determina a fotometria, mesmo que o ponto de foco seja outro.

Enviado de meu Moto G (5S) Plus usando Tapatalk



vangelismm

  • Trade Count: (7)
  • Referência
  • *****
  • Mensagens: 11.731
  • Sexo: Masculino
    • MedinaFotografia
Resposta #8 Online: 08 de Julho de 2018, 17:13:35
Pessoalmente acho que flash só combina com medição matricial.

Nossa vellha sunny 16 era pra funcionar tranquilamente nessa cena, 1/200, iso 200, f/16.


Snapshot que fiz numa viagem brincando com a sunny 16, 1/100, iso 100, f/16, entre meio dia e 1 hora da tarde.
Poderia ter sido 1/200 ou F/22 porque recomendam 1 stop mais fechado em neve ou areia.

Verifique se não tem nenhum automatismo ligado, como o D Lighting.

Sobre HSS, ele perde potencia extra para cada stop a cima da velocidade limite.
ND 3 stops é vida.
"A perspectiva de uma imagem é controlada pela distância entre a lente e o assunto; mudando a distancia focal da lente muda o tamanho da imagem , mas não altera a perspectiva . Muitos fotógrafos ignoram este fato, ou não têm conhecimento de sua importância." -  Ansel Adams, Examples – The Making of 40 Photographs


AFShalders

  • Trade Count: (28)
  • Referência
  • *****
  • Mensagens: 10.281
  • Sexo: Masculino
  • слава україна !!!
    • Old Good Light
Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2018, 18:10:29
Só ums toques:

1) Se você está usando a regra sunny 16, é para ignorar o fotometro.

2) Medida pontual (spot) tem que ser feita em um ponto que tenha a luminancia equivalente ou pelo menos próxima do cinza 18%, senão não funciona, mesmo que o fotometro esteja zerado.

3) Se a medida pontual for feita em pontos diferentes do citado anteriormente, é obrigatório aplicar algum tipo de compensação.

4) No caso de flash no primeiro plano e luz natural no plano de tras a coisa complica e normalmente o flash tem que ser compensado um pouco para baixo.

Seria interessante no seu caso usar um fotometro de mão capaz de medição de luz incidente.
« Última modificação: 08 de Julho de 2018, 18:11:59 por AFShalders »


Antonio Miguel

  • Trade Count: (0)
  • Freqüentador(a)
  • **
  • Mensagens: 286
  • Sexo: Masculino
    • amikep
Resposta #10 Online: 08 de Julho de 2018, 19:34:32
Cara, acho que sua lente está com defeito. Não está fechando o diafragma na hora da foto. Pegue outra lente, use os mesmos parâmetros e tire essas fotos em condições semelhantes. Aí diga o que aconteceu.
A camera teaches you how to see without a camera - Dorothea Lange.


www.amikep.com


israel93

  • Trade Count: (0)
  • Novato(a)
  • Mensagens: 2
Resposta #11 Online: 09 de Julho de 2018, 11:12:32
Cara, acho que sua lente está com defeito. Não está fechando o diafragma na hora da foto. Pegue outra lente, use os mesmos parâmetros e tire essas fotos em condições semelhantes. Aí diga o que aconteceu.

Fiz uma foto nas mesmas condições só que com outra lente e realmente o diafragma da lente não deve estar fechando.
https://drive.google.com/open?id=1eIEaPoM7DLZDZ0cIqD8ulxjX_SMVkJXe


vangelismm

  • Trade Count: (7)
  • Referência
  • *****
  • Mensagens: 11.731
  • Sexo: Masculino
    • MedinaFotografia
Resposta #12 Online: 09 de Julho de 2018, 11:15:32
Fiz uma foto nas mesmas condições só que com outra lente e realmente o diafragma da lente não deve estar fechando.
https://drive.google.com/open?id=1eIEaPoM7DLZDZ0cIqD8ulxjX_SMVkJXe

Agora sim faz sentido a foto e as configurações.
Tente olhar a lente usando a função de pré-visualizar o DOF.
"A perspectiva de uma imagem é controlada pela distância entre a lente e o assunto; mudando a distancia focal da lente muda o tamanho da imagem , mas não altera a perspectiva . Muitos fotógrafos ignoram este fato, ou não têm conhecimento de sua importância." -  Ansel Adams, Examples – The Making of 40 Photographs


fabianob

  • Trade Count: (0)
  • Colaborador(a)
  • ****
  • Mensagens: 3.675
  • Sexo: Masculino
Resposta #13 Online: 13 de Julho de 2018, 16:47:46
 :snack:
D850, D750, D5300, YN565EX x2, Alguns Kg de Vidro, e muitas histórias.


cheferson

  • Trade Count: (0)
  • Colaborador(a)
  • ****
  • Mensagens: 4.868
  • Sexo: Masculino
  • Uma Fotografia é o Registro Exato da História!
    • Curso Completo de Fotografias para Retratos, Viagens e Paisagens
Resposta #14 Online: 15 de Agosto de 2018, 08:46:04
Fiz uma foto nas mesmas condições só que com outra lente e realmente o diafragma da lente não deve estar fechando.
https://drive.google.com/open?id=1eIEaPoM7DLZDZ0cIqD8ulxjX_SMVkJXe

Não consegui abrir aqui a imagem. Pelo que entendi você quer tirar foto de um fundo, iluminando o modelo com flash. Vou te dizer o que eu uso em ensaios, funciona pra mim, como digo flash são testes.

1) Altero a fotometria para matricial. No matricial, a fotometria vai ler todo a tela (sensor) e fazer uma "média" - é como se pegássemos um quadrado e fossêmos dividinvo em pequenos quadrados. O fotômetro vai ler esses "quadradinhos" e ver se cada parte está clara, escura ou tons médios de cinza (teoricamente cinza 18%).

2) Na fotometria pontual, essa medição da luz será feito somente pela região central da tela, independente da pessoa fotografada estar ou não no centro do quadro.

Agora vou te dizer o que eu faço:
1) Fotometria matricial SEMPRE - afinal preciso dar a exposição mais adequada ao fundo, ou subexpor ou superexpor o fundo;

2) Flash externo Youngnuo 568 EXII há +- 1 metro de distância do modelo no tripé, o ângulo varia, dependendo de onde quero que o/a modelo seja iluminado. Sempre nesse caso iremos usar luz de preenchimento;

3) Faço a fotometria SOMENTE DO FUNDO , como está muita luz, se o tempo estiver nublado, deixo o fotõmetro no meio. Se está muito céu azul, deixo o fundo um pouco subexposto em -1, isso pra fazer o azul do céu aparecer. Com a fotometria nesse ponto, faço um teste inicial pra ver a luz do disparo será a intensidade cena para iluminar o modelo. Senão uso a compensação de potência do flash para aumentar ou diminuir a intensidade de disparo, conforme a necessidade.


Se mesmo fechando o diafragma, deixando 1/250 e usando ISO 100, você tem o céu muito iluminado a solução é o uso de filtro ND ou filtro ND variável. Porém, eu não gosto de usar tais filtros porque não curto a perda de nitidez desses filtros. Se a luz está muito forte a esse ponto, prefiro fazer a foto debaixo de uma árvore ou lugar com sombra. Mas isso é minha opção particular.

É basicamente isso que faço. Eu sempre fotometro o fundo em medição matricial, deixo o fundo um pouco subexposto se o céu está azul demais (usar compensação de exposição ajuda muito), e deixo o flash em TTL fora da câmera a uma distância de 1m a 1m e meio do modelo em questão. Geralmente o flash acerta a iluminação precisa para a cena. Se for preciso altero a potência da luz do flash, aumentando ou diminuindo conforme a necessidade.

Se estou num lugar com muito Sol, a há todo um céu azul, geralmente deixo a potência do flash menor . 1/8, 1/16. Se estou na sombra, deixo 1/1 mesmo (potencia máxima).

Referente a abertura, evito usar aberturas muito fechadas, salvo se for pra fazer o céu ficar subexposto (levando em conta que o céu está azul, tempo nublado é outra história totalmente diferente).
« Última modificação: 15 de Agosto de 2018, 08:47:51 por cheferson »