Autor Tópico: Foco manual e abertura  (Lida 1147 vezes)

André Luis Jacob

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Online: 18 de Janeiro de 2014, 22:24:23
Ola amigos! Me bateu a curiosidade agora... gostaria de saber por onde começar a estudar o trabalho com foco manual e cameras analogicas.. adquiri uma Nikon FM de um user aqui do fórum e é a primeira vez que usarei uma camera preparada para foco manual, gostaria de saber o que estudar para conseguir obter o foco da maneira certa e/ou materias e estudos de fotografia analogica que muitas vezes nao sao tao intensamente aplicados hoje em dia...

Unica coisa que me vem a mente é Sunny 16 e Hiperfocal


spositom

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Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2014, 23:42:44
Acompanhando André

Aprendi a fotografar numa Nikonmatic (era uma segunda linha da Nikon) e ainda tenho uma P30, as duas piores que a FM.

Minhas revelações não passavam de 10x15 e acidentalmente um filme cromo/slide por isso a técnica era qualquer nota (ainda é)

 :snack:



C R O I X

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Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2014, 07:01:54
A tecnica eh de olhar o viewfinder e mover o anel do foco ate a parte que vc quer em foco ficar em foco.  :ok:
Tenha certeza que sua visao esta boa, se nao estiver, nao esqueca seus oculos em casa.

Se usar filme colorido no shutter speed 1/125 eh o tempo ideal para se obter o melhor das cores (para a qualidade e caracteristica do filme).

Eu altamente recomendo Kodak Portra para retratos, tons mais quentes e pele bonita. Exemplo: http://marciofaustino.tumblr.com/post/33004166119

Ilford Delta 100 tem o tonal range bem balanceado tanto no tons altos, tons medios e ate tons baixos, rendendo uma imagem mais agradavel desde cenas mais escuras quanto, medias e claras. Principalmente nos tons altos. Otimo para retratos e paisagens. Exemplo: http://www.marciofaustino.com/uploads/1/6/4/6/16464874/5023850_orig.jpg

Ilford HP5 e HP4 tem grande escala de tonal range, no sentido de ter mais grayzones do que a maioria dos filmes, o que faz com que mesmo vc errando uns 4 stops ou mais vc ainda consegue obter a imagem sem perder informacoes, mas os tons medios sao os mais agradaveis e balaceados. Por ter bastante tonal range ele tem menos contrast e tende a parecer mais chapada a imagem, mas em compensacao, em situacao de luz de muito contrate, como em com sol forte e sombras duras, ou estudio controlando a luz, vc consegue bastante informacoes das areas mais claras e mais escuras sem que elas se percam igual nas fotos digitais ou igual filmes mais contrastosos. Exemplo: http://marciofaustino.tumblr.com/post/28830472617

Fuji Across tambem eh muito bom para retratos. Diferente do Ilford Delta, ele eh um filme de tons medios entao informacoes em tons mais claros sao mais faceis de se perderem. E com ele vc nao consegue obter "deep blacks" igual se consegue com Ilford Delta. Mas ele tem uma vantagem que ate onde eu sei nenhum outro filme tem. Vc pode fazer super longas exposicoes com ele com super baixa "reciprocity failure", o que torna muito mais facil acertar/calcular a exposicao correta. Exemplo: http://marciofaustino.tumblr.com/post/33292802596

Ilford PanF eh interessante para retratos e tem um look mais "cream". Exemplo: http://marciofaustino.tumblr.com/post/54940822893/nothing-better-than-freedom-by-marcio-faustino

Rollei ORTHO 25 eh outro otimo filme para retratos e o que tem a melhor caracteristica igual os retratos antigos, pq ele usa formula dos filmes antigos pelo que fiquei sabendo. Ele tem mais contraste e o contraste dele eh muito agradavel. Por ser mais contrastoso ele tem mais dynamic range, e por ser mais contrastoso ele tem menos gray zones fazendo com que vc tenha que ser mais preciso na exposicao para nao perder informacoes se fotografar um pouco acima ou a baixo da exposicao ideal.

Rollei RETRO 80S e Rollei RPX Tambem tem um dynamic range animal e super nitido. A formula deles eh dos velhos tempos do filme e nao essa formula moderna dos filmes de hoje em dia.

Se vc for fazer fotos com luz de lampada branca, como eh comum em eventos o filme CineStill Xpro eh o filme colorido que tem o White Balance ajustado para essas lampadas.

Se vc gosta de fotos com aquelas cores estranhas igual a de fotos lomograficas, o filme Color Implosion surreal CN faz isso, Rollei Crossbird Classic tambem. Mas eles tem efeitos diferentes.

Kodak Ektar eh o melhor filme destinado a digitalizacao (scanner) mas eu nao gosto dele pq a imagem parece muito digital. Entre Ektar e camera digital eu iria logo com uma camera digital. Mas as cores do Ektar sao bem bonitas. Exemplo: http://fineartamerica.com/featured/thought-belonging-and-appearence-marcio-faustino.html

Para fotos de rua eu prefiro Kentmare 400, especialmente quando fotografado em ISO 800 ou 1600. Eh um filme feio e explorando bem a feiura do filme dao fotos muito legais, para quem gosta de imagens agressivas. Exemplo: http://marciofaustino.tumblr.com/post/72424557637

Filmes como TMAX e TriX eu nao gosto, entao nao tenho nada a dizer a respeito. Mas eu acho que essa foi feita com um desses dois filmes: http://marciofaustino.tumblr.com/post/62411962449/by-marcio-faustino
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2014, 07:30:02 por C R O I X »


André Luis Jacob

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Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2014, 15:49:55
Muito bom Croix!!! Vou voltar aqui quando for escolher algum filme... quanto aos TMAX eu gosto bastante dos tons de cinza que ele entrega, a granulaçao, o contraste... me agrada bastante!

Me resta uma duvida ainda

olha só:


abaixo do anel de foco, se tem as inscriçoes 22  11  |   11   22

Tenho outras lentes que tem anel de abertura que possuem inscriçoes semelhantes, pra que servem?


dimigobbo

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Resposta #4 Online: 19 de Janeiro de 2014, 15:55:47
Isso aí é a escala de hiperfocal.

Significa que, quando vc está em f/11 e colocar o infinito de um lado, no outro 11 vai estar o 3, dizendo que vc terá foco de 3m até o infinito.

Quanto mais angular a lente, mais "numeros de abertura" aparecem nessa escala.

Exemplo a minha 28mm



Ontem tem a bolinha ali que vai de 4 até 22 pros dois lados é a escala e a bolinha marca a abertura que a lente está. Ali está falando que a hiperfocal está de 2m até o infinito em f/8.

Acho que dá pra entender, certo?

No mais, não tem erro. A mesma coisa que vc faz com a digital vc vai fazer com essa analógica. A unica coisa que muda é que abertura e foco estão tudo na mão.

Na minha Praktica, eu tento não mexer na velocidade pq é num dial no topo da camera e meio dificil de mexer. Aí fico na abertura, na lente.

Abcs
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2014, 15:56:45 por dimigobbo »
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spositom

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Resposta #5 Online: 19 de Janeiro de 2014, 16:09:13
Algumas lentes tem até mais, a minha vai do 22 ao 4.

Determina a profundidade de campo pela abertura,  lendo o anel de foco.

Na sua lente, cravando o foco em 1,5 m usando f11 a marca do "11 | 11"  vai marcar aproximadamente 1,25 e 1,75, a profundidade de campo.

Não sei se fui muito claro....

Marcio

 


C R O I X

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Resposta #6 Online: 19 de Janeiro de 2014, 17:46:48
Distancia hyperfocal. Dois ja expliraram entao nao vou repetir.

Eh so colocar no google que vc acha todo tipo de informacao. Nao precisa nem saber os nomes tecnicos. Colocando por exemplo "number on the lenses" vc acha varios resultados explicando os numeros que estao nas lentes. Olha ai: https://www.google.co.uk/#q=numbers+on+the+lenses


Kokimoto

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Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2014, 17:50:48
Já explicado pelos colegas, só me resta comentar: essa escala faz muita falta quando quero tirar fotos de paisagens! Quando a lente não tem, vai meio no chute; como é digital, acabo tirando umas 2 ou 3 fotos diferentes para garantir que uma vai dar certo. :(
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André Luis Jacob

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Resposta #8 Online: 19 de Janeiro de 2014, 18:07:22
dei uma estudada em hiperfocal pois realmente nunca precisei usar esses calculos até hoje... inclusive baixei um app pra iphone que faz o calculo certinho levando em conta circulo de confusao, milimetragem e abertura usada, achei bem util pois entrega a distancia minima EXATA, sem margem de erro

Por exemplo, na minha 15mm eu tenho as marcaçoes que vao de 22 até 8... no centro tenho a marcaçao de onde estará o foco, ok... se ponho a lente em f8 e a marcaçao do foco infinito em f8, no centro estará em foco a 1m(que seria a minha hiperfocal) e a metade da hiperfocal seria aprox 0,5m... quer dizer entao que se eu fizer um click em f8, utilizando esse esquema de foco a 1m eu teria nitidez de meio metro até o infinito.

Acho que entendi, certo?
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2014, 18:08:02 por André Luis Jacob »


Kokimoto

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Resposta #9 Online: 19 de Janeiro de 2014, 18:32:59
Não sei bem se a conta era essa; acho que é!

Mas é só olhar na régua: se o infinito está no 8 em um lado, o mínimo é a distância que está marcada no 8 do outro lado.
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Kokimoto

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Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2014, 18:41:08
Por exemplo, nessa lente, em F22, terei foco entre 1,5 pés (um pouquinho mais, na verdade) e infinito:

« Última modificação: 19 de Janeiro de 2014, 19:08:08 por Kokimoto »
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dimigobbo

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Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2014, 19:59:10
Depende da lente, mas em f/8 em 15mm é praticamente isso mesmo. Se tiver a escala, usa ela.

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Luciano.Queiroz

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Resposta #12 Online: 20 de Janeiro de 2014, 15:46:13
já explicaram quase tudo...
só complementando, Sunny 16 na minha opinião é quebra galho, só pra quando você não tem um fotômetro à mão.
Se sua câmera tiver fotômetro regulado, vai por ele...
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2014, 15:46:27 por Luciano.Queiroz »
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Resposta #13 Online: 20 de Janeiro de 2014, 16:06:18
já explicaram quase tudo...
só complementando, Sunny 16 na minha opinião é quebra galho, só pra quando você não tem um fotômetro à mão.
Se sua câmera tiver fotômetro regulado, vai por ele...

Não imagino que seja tão quebra galho assim. essa regra ensina de forma prática sobre a sensibilidade e configuração da câmera. Com ela você consegue antever as configurações antes mesmo de colocar a câmera no olho.


Luciano.Queiroz

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Resposta #14 Online: 20 de Janeiro de 2014, 16:25:09
Não imagino que seja tão quebra galho assim. essa regra ensina de forma prática sobre a sensibilidade e configuração da câmera. Com ela você consegue antever as configurações antes mesmo de colocar a câmera no olho.

sim, mas isso não quer dizer que seja igual ou melhor que usar fotômetro calibrado...
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