Vou explicar.
Ponha a fotometria em spot.
Pegue um contexto qualquer para fotografar.
Escolha uma abertura qualquer, por exemplo, 5.6
Agora aponte o centro da cãmera para a área mais clara da foto, e mude a velocidade até o triângulo ficar no centro da barrinha. Quanto deu de velocidade? Não sei, mas vamos dizer que deu 800.
Agora aponte para um cinza médio 18% -risos- por exemplo, para um gramado batido pelo sol. Aí coloque a barrinha no centro de novo. Quanto deu? Vamos supor que deu 200. Bem, aí há entre a luz mais alta e a luz média uma distância de 2 pontos. Veja bem, 200X2=1ponto, 400x2=2pontos, portanto há dois pontos de distância de exposição entre a fotometria média e a fotometria da alta luz, e se você usar a fotometria média pode ficar tanquilo que não vai estourar a alta luz.
Mas digamos que você mediu para a luz média 1/100s. Então a distância entre a mais alta luz e a luz média está muito grande, e ou a foto ficará escura ou estourará a alta-luz, pois se regular a fotometria em 100, sua alta luz ficaá a mais de dois pontos de exposição da regulagem. Veja. 100X2=200 200X2=400. 800 está a mais um ponto desta fotometria, e é estourado na certa.
Aí você pode escolher uma fotometria ousada, por exemplo, 1/160, contando que a alta luz fique em 2.5 pontos da fotometria escolhida (se fotografar em RAW dará certo, pelo menos dá na S5000) ou será mais prudente e usará 200, e levantará as luzes baixas e médias depois para preservar a alta-luz.
Você mede a exposição fixando um parâmetro (por exemplo, abertura) e variando o outro, e colocando o triangulo no centro da barrinha a cada vez e lembrando de cabeça as leituras de velocidade.
Deu para entender?
Não tem nada a ver com Auto nem com Program (aliás, o Auto da Fuji é igual ao Program da Canon, e o Program da Fuji é quase manual, pois dá para fixar a relação velocidade/abertura).