Isso, antes de fotografar, vc escolhe a posição de bokeh (o anel tem 11 posições mostradas em uma das fotos do http://fstoppers.com/the-best-portrait-lens-youve-never-heard-of-the-nikon-135mm-f2), e foca depois
(Mas está é uma lente dificil de usar, feita para fotografos de estudio mesmo. Como o colega explica, em casamentos não dá pra ficar escolhendo isso. Por exemplo, em fotos contra o sol, vc não deve usar F2..hora não se faz fotos contra o Sol em F2..esta é uma lente de 1990, tem que usar como tal...o cara fala que F2.8 já nao da problema. Eu usaria, de F4 pra cima..bem que seja.... hoje em dia, as pessoas querem lentes aperta botao e faz tudo. Fazem testes de aberraçao cromatica em 100% das aberturas...usando sempre luz. Se estiver em F2 e o sol atras de VC nao tem chrimatic aberration nela. Mas é aquilo, hoje querem testar em laboratorio e nao na pratica....Nesta lente vc deve saber evitar uma série de problemas, porque ela "brinca" com optica e apresenta como CA em certas aberturas se estiver em certas situações (coisa que qualquer fotografo de estudio sabe e pode evitar...e que todo carinha expert em youtube reclama quando nao sabe usar. Por isso, se lê certas criticas absurdas sobre esta lente. E outras elogiam. Enfim ela tem 11 tipos de bokeh "para cara foto" e é para brincar com optica. Claro que, em algumas situações, os 11 tipos não se aplicam ou ficam iguais, em outras situações, alguns dos 11 bokeh vão gerar problemas opticos como CA, afnal vc esta brincando com optica). Vê o que o cara fez com o rosto da menina aqui http://digiforum.com.br/viewtopic.php?p=1395468 (e os 3 bokehs de uma foto acima..que achei fraquinho mas serve pra mostar)
Na verdade ela tem 9 posições de DC, neutro + 4 pra cada lado (frontal e traseiro). Esses DCs não devem ser usados assim de qualquer forma, nem mesmo devem ser configurados antes de se fazer o foco. O procedimento correto é fazer o foco e só depois informar o DC desejado no anel específico pra isso, caso contrário o sistema de AF vai compensar essa diferença e não terá o efeito aplicado.
O valor de DC setado no anel DC deve ser um número menor ou igual ao número da abertura sendo usada na objetiva. Por exemplo, se tu vai fazer um retrato em f/2.8, só deve usar DC neutro, f/2 ou f/2.8 (tanto pra F quanto pra R). Se usar DC f/4 estando com a abertura em f/2.8 tudo o que vai conseguir é uma foto desfocada, o mesmo que conseguiria se focasse na frente ou atrás do assunto e não exatamente no assunto. O que o DC faz é empurrar algum(ns) dos elementos internos pra frente ou pra trás, só que isso deve ser usado com um limite, do contrário não terá aumento no bokeh, mas sim uma foto fora de foco, como se tivesse com problema de front/back focus no teu conjunto corpo/objetiva.
Quanto ao que disse sobre ser uma lente para fotógrafos de estúdio eu discordo. Em estúdio se usa pequenas aberturas quase que por regra, pra ter a definição inteira do rosto/corpo da modelo, sendo assim não faz sentido ter uma objetiva especialista em desfoques em grandes aberturas pra ser usada em f/11 o tempo inteiro (ainda mais contando com o fato de que ela fecha só até f/16, então não tem grande qualidade em f/11) ou então pra desfocar o que, o fundo infinito branco? 135mm pra fotógrafo de estúdio é uma DF bem complicada, pois se precisa de quase 9 metros pra ter um retrato de corpo inteiro de uma pessoa de estatura média, e isso com a câmera na orientação retrato. Se quiser na orientação paisagem uma foto pegando corpo inteiro, é algo em torno de 15 metros de distância, o que inviabiliza bastante o uso dessa DF em estúdios. Não que ela não seja usada, mas a DF mais usada nessas situações deve ficar por volta dos 85mm. Essa lente é melhor aproveitada na rua, com bastante fundo (e de preferência distante) a ser explorado pra boa renderização do desfoque característico dela ser visto.
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